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Las fotos ganadoras del mes pasado
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Pautas para que nuestras mascotas vivan más y mejor.


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LOS GATOS

El aseo
El gato se limpia y se lame de abajo arriba varias veces al dia, pues el lavado es para el un asunto muy serio. Pero eso no quita que sea necesaria la ayuda del hombre, sobre todo para el aseo del pelo largo.




Cepillar y empolvar
Los gatos de pelo corto y los de pelo semi largo no necesitan el aseo diario del pelaje mas que en la época de muda, pues entonces no pueden eliminar por sí mismos todos los pelos que se desprenden. Para el gato, el cepillado representa afecto por lo que es frecuente que responda con un ronroneo de satisfacción. Hay que empezar cepillando el cuello hasta llegar al rabo, en la dirección del pelo. Luego hay que cepillar cuidadosamente a contrapelo y, por fin, otra vez en la dirección del pelo, pero suavemente, para que quede bien asentado. Una vez peinado cuidadosamente, el pelo del gato persa solo adquiere brillo después de ser cepillado. Lo mas apropiado es un cepillo de cerdas naturales o un cepillo especial de cerdas de alambre curvadas. Sujetando al gato persa como indica la foto 6, podrá cepillare a fondo las problemáticas zonas del pecho y del abdomen. Una vez al mes aproximadamente se limpiara el pelaje con polvos. Utilícelos con mesura, pues resecan la piel. Frote con ellos el pelaje y deje que surtan efecto durante la noche. Elimínelos al día siguiente cepillando a fondo a contrapelo.







Lavar y peinar
Hay que bañar a los gatos de pelo largo cuando su pelaje esta muy sucio. La bañera tiene que ser lo bastante grande como para que el gato quepa en ella. Algo así como el tamaño del lavabo de un cuarto de baño. En la tienda de animales encontrara un champú antigrasa, que es a la vez eficaz contra los parásitos. También se puede utilizar un champú para bebes. Vierta agua templada en la bañera, sujete al gato por las patas delanteras con una mano y lávelo con la otra. No Ie meta nunca la cabeza en el agua. Enjuague el champú cuidadosamente y frote después al animal con una toalla algo caliente. Para peinarlo, ponga al gato en su regazo. Con el peine de púas metálicas gruesas, peine, sobre todo, el pelaje interno del vientre y entre las patas, al tiempo que Ie había cariñosamente. No utilice nunca la violencia. Atuse el pelo con el peine de púas finas.





Secar
El pelaje se seca solo dejando al gato en una habitación caliente. Con el secador, es mas rápido, pero deja el pelaje aplastado. Lo mas agradable para el gato es el moldeador del secador, aparte de que, además, deja el pelaje muy lustroso.


Controlar los oídos
Controlar los oídos periódicamente y limpiar el polvo de las orejas utilizando un pañuelo de papel. Si se observan oscuros tapones de cera y el gato se rasca con frecuencia o sacude la cabeza a menudo, es serial de que tiene ácaros en el oído (Como reconocer las enfermedades).

Limpiar los ojos
Las legañas que se forman en los lagrimales se eliminan con un pañuelo de papel blando, ligeramente humedecido. Limpiar siempre de fuera adentro. A los gatos persas, hay que hacérselo todos los días.




Deshacer los nudos del pelo
Intente desatarlos con los dedos y la ayuda de un peine de estilete. Si no lo consigue, corte el nudo con una tijera, poniendo la punta entre los dedos para no danar la piel del animal. Importante: Lamentablemente, a muchos gatos persas hay que cortarles el pelo bajo anestesia. Los animales cuyo pelaje esta enmaranado se lo arrancan a tiras, dejan de comer y sufren.






Corte de unas
Para los gatos que estan siempre en casa es recomenda-ble despuntar periodicamente las unas; se trata de una ope-racion que resulta dificil si el animal no esta dispuesto a someterse a ella, y por otra parte, superflua si el animal tiene a su disposicion un trozo de leno sobre el que a&larse las unas.

Quien posea un gato docil que se deje manejar tranqui-lamente, puede despuntarle las garras con un cortaunas con cuchillas juntas, evitando el uso de tijeras o instrumentos con cuchillas cruzadas. La operacion puede set efectuada un par de veces al mes, poniendo atencion en limitar el cor-te solo al apice para no causar una perdida de sangre en esa parte, en donde hay vasos sanguineos, facilmente visibles. Los gatos tienen las unas retractiles; para provocar la salida bastara con coger entre el pulgar y el indice el pie del animal y oprimir ligeramente la parte superior y la parte inferior.

Tengase presente que no conviene cortar las unas a los gatos que salen al exterior, e incluso es mejor no hacerselo ni siquiera a aquellos que viven siempre en casa mientras no resulte indispensable.

Las unas de los gatos: para provocar la salida de la una retractil, con el fin de cortar las puntas demasiado crecidas, basta con tomar entre el pulgar y el indice el pie del animal y apretar ligeramente la parte superior y la inferior.


LA ALIMENTACION

En esta página quiero intercambiar mis conocimientos sobre el mundo de los gatos. Come podéis apreciar esta página es muy densa de contenidos y por ello he intentado amenizarla un poquito, poneos cómodos y mientras leéis los contenidos que pueden ayudaros a cuidar mejor vuestra mascota escuchareis de fondo la música "o son do ar" del grupo gallego "Luar na Lubre"





A pesar de la difusión de las latas y piensos, preparadas por los expertos en nutrición que nos garantiza la justa cuantidad de sustancia nutritiva de la que un gato necesita, y en las justas medidas. Pero non todas las comidas enlatadas van igual de bien , y no es casual la gran diferencias de precios entre las marcas . Para poder elegir correctamente, tenemos que saber exactamente lo que nuestros gatos necesitan en su comedero..

Proteínas , el gato es un carnívoro. De la carne obtiene las proteínas, que tienen que representar del 30 al 45% de su dieta (35-50% para los cachorros) . Las proteínas son los elementos esenciales para el cuerpo del gato. Se pueden encontrar proteínas también en los cereales o en las legumbres, pero la que presentan mejor calidad y en mayor cantidad son las de las carnes, pescados, huevos o en la leche. Si se alimenta nuestro gato solo con proteínas de origen vegetal, el no lograra obtener toda la variedad de proteínas de las que necesita, y a la larga podría tener problemas. Una insuficiencia de taurina, por ejemplo, puede provocar daños irreparables a su vista.

Carbohidratos arroz, pasta, pan, azucares: son los alimentos carbohidratos. Al contrario del hombre, los gatos no los necesitan prácticamente . Todas estas sustancias se sintetizan en el cuerpo para producir energía, pero los gatos, para satisfacer este bisoño, prefieren emplear las grasas, que a paridad de peso son dos veces más energéticas. A pesar de ello los carbohidratos se encuentran en los alimentos para gatos, sobre todo para dar peso e volumen.

Grasas hay dos tipos de grasas: saturas e insaturas. Las saturas son de origen animal, mientras las insaturas son de origen vegetal. Es fácil distinguirlas porque las primeras son sólidas a temperatura ambiente (mantequilla), y las segundas liquidas (aceites). Las grasas sirven tanto come pura fuente de energía, como para complicados (pero vitales) procesos químicos del cuerpo. Para la primera función valen todo tipo de grasas, pero para la segunda función el gato solo puede emplear las saturas, o sea de origen animal. La dieta del gato debe ser constituida entre el 10 y el 30% da grasas (17-35% para los cachorros), y mejor se de origine animal. No hay que preocuparse del colesterol, los gatos no son sujetos a enfermedades a las coronarias, y un poco de mantequilla, además que mejorar el sabor de la comida, dará a su pelo mayor brillo

Vitaminas las vitaminas son sustancias muy preciosas, indispensables para la salud del gato. Cada alimento (que sea de origen vegetal o animal) contiene algún tipo de vitamina. A pesar de ello, otra vez más, el Minino consigue emplear mejor las contenidas en los alimentos de origen animal. La vitamina A es importante para los ojos y la piel. Se encuentra en el hígado (y en el aceite de hígado de merluza), en los quesos cremosos, en la pana y en las yema de los huevos. Para garantizar la justa aportación de vitamina A bastaría suministrar una vez por semana 60 gramos de hígado, pero en cualquier caso es mejoro no exceder, porque el exceso es tan malo como la escasez. Las vitaminas B son muy numerosas, y numerosas son sus funciones. Sirven para la asimilación de los alimentos, y sobretodo las proteínas (que como hemos visto son el alimento fundamental para el gato). El hígado es rico, así como la levadura (que en grageas, constituye un bocado irresistible para la mayor parte de gato). La vitamina C no es necesaria en la dieta del gato, porque el mismo es capaz de producirla. La vitamina D es indispensable para los huesos. Además de obtenerla de los pescados grasos, el gato la produce estando al sol. Una dosis excesiva de vitamina D puede ser letal, si combinada a una carencia de calcio. Non es aconsejable tomar la iniciativa de dar un integrador de vitamina D a vuestro gato sin haber consultado col veterinario! La vitamina E se encuentra en los huevos y en los aceites vegetales. Funciona como antioxidante, y parece tener un cierto peso en el proceso de reproducción, pero, atención, si es demasiada tiene un efecto controproduciente. La vitamina K sirve para la coagulación de la sangre. Se encuentra en el hígado.

Minerales los minerales no dan ningún aporte energético, como las vitaminas, pero son igualmente importantes, pero en pequeñas dosis, en la alimentación del gato. Los alimentos enlatados, bajo el concepto “ceniza”, contienen a menudo muchos mas minerales del debido, y esto no es cierto bueno para nuestra mascota. La consecuencia de una alimentación demasiado rica en minerales son las enfermedades del aparato urinario.

O sea, que cuando estamos buscando entre los expositores del supermercado, hay que tener presente que un buen alimento es compuesto por un alto contenido en carnes (proteínas), un buen contenido de grasas, un discreto contenido de carbohidratos y un mínimo contenido de cenizas.

Una ultima nota va a la aportación energética. En las etiquetas de cada lata encontramos indicado la aportación calórico por 100 gramos de producto, más o menos siempre el mismo. Tanto para regularos con las dosis, podeis hacer referencia a estas tablas (extractas de la "enciclopedia del gato" di Bruce Foogle) .



GATO ADULTO

peso del adulto
2,5 kg
4 kg
6,5 kg

inactivo
125-175
200-280
325-455

activo
175-225
280-360
455-585

hembra grávida
250
400
650


ALIMENTACIÓN CACHORRO

edad del cachorro
necesidades energéticas (kcal al día)

dos meses
175

tres meses
270

seis meses
280




No es conveniente destetar al cachorro antes de los 21 días, y sería mejor no hacerlo hasta los 30, pero para ocasiones en que sea necesario, el cachorro debe ser alimentado con biberón con leche especial para cachorros que puede ser de una marca comercial o preparado en casa a base de leche de vaca, crema de leche, yema de huevo y calcio.


Edad
Nº de tomas
Lacteadas
Cárnicas
g. carne/día

7 días
6-7
6-7
-
-

15 días
5-4
5-4
-
-

21 días
4
3
1
30

30 días
4
2
2
50

45 días
4-3
1-2
2
75

60 días
4-3
1
2-3
100

4 meses
3
1
2
150


El alimento cárnico se compondrá de carne o pescado, arroz o pasta y verdura y como alimentos complementarios leche, queso blanco etc.
En ciertos casos (crecimiento, gestación, lactancia), es necesario completar la dieta con vitaminas y minerales.
Esta alimentación se podrá sustituir por alimentos enlatados o secos del tipo apropiado a su edad y estado fisiológico. Su veterinario es quien mejor puede aconsejarle.

No debe comer:

Pescado o vísceras sin cocer previamente.
Azúcar, chocolate o dulces.
Embutidos curados (sí podrá tomar los cocidos; jamón York, pavo, etc).


Si tu gato se esconde, huye de las caricias, ya no se asoma a la ventana...? ¡Cuidado!, probablemente esta enfermo. Como buen felino, sufrirá en silencio el mal que padece, y raramente dejara escapar un quejido lastimero. Saber cuales son las afecciones mas comunes, sus síntomas y soluciones, permitirá eliminarlas antes de que causen estragos en el organismo del animal.


Existen diferentes formas de averiguar el estado de salud de un gato, y la primera de ellas consiste en observar su comportamiento: cuando cambia sus rutinas, se esconde con demasiada frecuencia o rehuye el contacto con su amo, algo malo esta pasando. De todos modos, siempre hay signos físicos que confirman la presencia de una afección. Cuando todo marcha bien, el pelo ofrece un aspecto lustroso, cuidado y sin caspa; los ojos aparecen abiertos como platos y limpios, sin señales ni legañas; la nariz, ligeramente húmeda, y las encías, rosadas. Un método eficaz para comprobar, en cualquier caso, que el animal esta como un roble, consiste en levantarle la piel de la nuca, tirar hacia arriba y soltar de golpe. Si al cabo de unos segundos esta firmemente adherida de nuevo a la nuca, una buena serial. Pero cuando un felino pierde el apetito o vomita, acelera su respiración, entrecierra los ojos, se muestra apático y encogido o da síntomas de dolor muscular, hay que llevarlo de inmediato al veterinario.



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LOS HAMSTERS

H O G A R

Dónde alojar a nuestro hámster?

El hámster es un animal que no causa malos olores dentro del hogar.
Una buena casa para que habite es aquella que resulte de buen tamaño para él, y así se sienta cómodo y pueda realizar sus actividades (las cuales se inician al atardecer). De por sí, el hámsters es un animal muy inquieto durante la noche y debemos brindarle el espacio suficiente para que tenga la oportunidad de correr, para lo cual no basta un espacio pequeño que sólo tenga lugar para colocar los accesorios, como: la rueda de ejercicios, el comedero, la casita-hogar, etc.
El hámster tiene la costumbre de ubicar zonas dentro de su casa, éstas son las siguientes:

Zona de comida.
Zona para dormir (puede ser la misma que la zona 1).
Zona para jugar y hacer sus ejercicios.
Zona de deyecciones (generalmente opuesta a la zona 1 y 2).


Cuanto más pueda delimitar estas zonas más cómodo se va a sentir. En una casa pequeña no tendrá demasiadas opciones para delimitarlas, y ésto puede hacerlo sentir incómodo y molesto.

Nótese que en el caso de un lugar pequeño mezclará la zona 1 con la 4.

El lugar ideal, además de ser amplio debe tratar de imitar lo mejor posible su hábitat natural. Como ya hemos visto, en "el origen del hámster", el primer ejemplar que fue hallado se encontraba a 2,5 metros de profundidad con respecto a la superficie. Por ello su casa será conveniente que tenga uno o dos pisos con acceso a los mismos desde su base. En la base se colocarán sus accesorios para dormir y comer, mientras que en los demás niveles se pueden ubicar su rueda de ejercicios, los tubos de plástico o cartón (los de cartón deberán renovarse más seguido porque los rompen y los utiliza como material para la construcción de su nido), rampas para acceder a los niveles superiores, y además, se puede colocar viruta (es recomendable que la viruta no tenga polvo o aserrín), pedacitos de algodón, paja, trocitos de madera y pequeños troncos. No conviene colocar géneros que se deshilachen muy fácilmente, ya que puede enredarse con estos hilos ciertas zonas del cuerpo y provocarse así el corte de la circulación sanguínea.

Antes de cambiarle la cama (una vez por semana), hay que sacarlo con suavidad y no tocar su nido, salvo que este se halle en malas condiciones. Si se decide cambiar también el nido, se deberán colocar los materiales para que lo construya nuevamente.

El comedero deberá ser de un material pesado para que no lo vuelque, al igual que el bebedero, salvo que se utilice un bebedero de pico, el cual no requiere ser cambiado diariamente, por no tener la posibilidad de ensuciar el agua, pero sí verificar todos los días que funcione correctamente.

En el caso de que su casa sea una jaula, tratar de que el piso no sea enrejado porque puede dañar sus patas. Si es enrejado colocarle un cartón para que se sienta cómodo. Este debe ser cambiado periódicamente ya que ellos lo pueden roer. Si la casa es de baja altura o si el hámster llega al borde superior, se debe colocar una tapa de protección, la cual deberá ser enrejada en el caso de usar una pecera.

Tengamos en cuenta algo muy importante: "su casa es el sitio que lo albergará durante toda su vida, por lo tanto, brindémosle el mejor lugar".


ENFERMEDADES

Estas son algunas de las enfermedades más comunes en los hamsters:



Problemas óseos

Signos carenciales

Fracturas de huesos

Parálisis de las patas traseras


Problemas óseos: Al igual que los Humanos los hámsters pueden padecer problemas en su desarrollo y en caso de producirse caídas sufrir riesgos de fracturas en los huesos.




Signos carenciales: Los hámsters pueden padecer fácilmente de signos carenciales si su alimentación no está equilibrada. Si se nutren exclusivamente con alimentos ricos en carbohidratos, pueden aparecer enfermedades oculares, un pelaje deficiente y caída de pelo, así como trastornos en el crecimiento de los jóvenes, además de neumonías y esterilidad. Los hámsters que sufren de carencia de proteínas pueden volverse mordedores. En tal caso las hembras suelen comerse a sus crías (canibalismo).
Cuando hay carencia de vitaminas A y E, también aparece caída del pelo y, con ello, zonas calvas en el pelaje. La piel se vuelve áspera y con el aspecto de una "corteza". En este caso los ácaros, que parasitan muy frecuentemente los hámsters, se multiplican con fuerza, de manera que debido a una deficiencia de vitaminas pueden aparecer enfermedades cutáneas graves. La carencia de vitamina A conduce con mayor facilidad a enfermedades infecciosas, sobre todo diarrea. Si hay un déficit de vitamina E, pueden aparecer esterilidad, crecimiento deficiente de los jóvenes y trastornos circulatorios. La deficiencia de vitaminas del complejo B puede producir pérdida de peso, pero también la pérdida de pelo, una fertilidad reducida y trastornos del sistema digestivo.
Un déficit de calcio puede producir la descalcificación de los huesos, pérdida de pelo, diarrea e incluso parálisis. Si hay falta de fósforo, se acompaña también de la de calcio; entonces aparece raquitismo y osteomalacia. Estos signos surgen también cuando no está equilibrada la proporción calcio-fósforo que debe ser 2:1.
La deficiencia de sodio puede conducir a trastornos digestivos, alteraciones del sistema hormonal, una mala crianza y enfermedades oculares.
Cuando hay déficit de potasio hay sobre todo pérdida de peso, lesiones del miocardio y exceso de líquidos corporales, apareciendo la ascitis. Si el alimento contiene poco magnesio, ello puede tener como consecuencia nerviosismo, excitabilidad e incluso convulsiones. Asimismo podrían aparecer esclerosis renal, diarrea y pérdida de pelo.
Cuando hay falta de hierro aparece anemia, así como trastornos gastrointestinales y enfermedades musculares. Igualmente pueden aparecer infecciones y esterilidad. Si el yodo está en cantidades demasiado bajas, tanto en el pienso como en el agua. Pueden surgir enfermedades del tiroides y otros trastornos metabólicos, como un crecimiento deficiente.




Fracturas de huesos: Cuando un hámster se cae o sufre cualquier otro accidente es fácil que sufra alguna fractura, que con frecuencia cura rápidamente y bien por sí sola. En un caso así, el hámster se debe alojar en una jaula pequefia sin recipientes, pero con una casita-dormitorio. La cama debe tener muy poco espesor, a fin de que no pueda amontonar su material. Al cabo de 2 a 3 semanas el hámster estará curado. Si la fractura es complicada, el veterinario la entablillará o vendará fuertemente pero, desgraciadamente, el animalito no tardará en roerlo todo.




Parálisis de las patas traseras: Cuando un hámster se cae, frecuentemente sufre un shock y queda paralítico de los cuartos traseros. En estos casos el calor y el reposo son lo más importante, y puede que en breve espacio de tiempo el animal vuelva a estar completamente normal. Si no es así, es preferible acudir a un veterinario, que tal vez pueda ayudarle con una inyección subcutánea de electrolitos, el animal debe recibir 2 a 4 ml, y además, calor y reposo. Para ello se puede colocar debajo de la pecera o de la jaula una botella de agua caliente o una esterilla eléctrica; la temperatura no debe exceder de los 30


HIGIENE



Junto con la alimentación, la higiene es uno de los aspectos más importantes para que el hámster goce de un buen estado de salud. Cuantas más medidas se tomen para prevenir cualquier enfermedad, más a salvo estarán de contraerlas, y la higiene es una condición necesaria para que puedan evolucionar y desarrollarse adecuadamente.
Los hámsters, por naturaleza, son animales muy limpios y no despiden olores, pues con frecuencia se limpian el pelaje con las patitas y el hocico después de las comidas. De todas formas, estos hábitos no serán suficientes para que estén prevenidos de posibles enfermedades. Los cuidados del dueño y la atención que éste les brinde ayudarán notablemente a que se desarrollen dentro de unas condiciones higiénicas perfectas.
Hay que someterlos, por lo tanto, a un control riguroso de higiene y sanidad. Para ello, es necesario tener en cuenta las siguientes observaciones:

Se limpiará la jaula una o dos veces a la semana, junto con los comederos y bebederos con agua caliente y en todo caso un jabón suave. Si se utiliza jabón para platos debes tener cuidado en enjuagar todo perfectamente y que no queden restos de jabón pues puede ser peligroso para ellos.
Al menos una vez a la semana se limpiarán los barrotes de la jaula con un estropajo o un cepillo, para que no se depositen en ellos parásitos y no se conviertan en una fuente de microbios.
A diario se limpiarán los comederos y bebederos, y se cambiarán el agua y los alimentos.
A diario también se limpiará el rincón donde tengan la costumbre de orinar y se limpiarán las deposiciones y se rellenará esta parte con lecho para la jaula.
Para el suelo de la jaula, se utilizará arena, tierra gruesa, virutas de madera o heno, estos materiales se limpian con facilidad. Se puede utilizar también la famosa arena para gatos que se adquiere en tiendas especializadas, pero a los hámsters no les gusta mucho porque les reseca las patitas y les produce heridas. Tampoco se debe utilizar papel periódico porque les encanta desmenuzarlo y la tinta es tóxica para ellos.
Se les debe cepillar el pelaje con asiduidad con un cepillo adecuado que, puede encontrarse en los almacenes especializados.
La habitación donde coloques la jaula de tu hámster deberá tener una correcta ventilación, así como estar a una temperatura ambiente.
Tienes que vigilar el no exponerlos a corrientes de aire, ni tampoco a cambios bruscos de temperatura, ya que ello podría perjudicar su salud.
Una vez al mes tienes que desinfectar toda la jaula para evitar que se depositen parásitos en ella. Para ello se pueden adquirir en las tiendas especializadas los desinfectantes más adecuados.
Durante el verano o días muy soleados resguardarás la jaula del cálido sol, pues los fuertes rayos podrían ocasionarles una insolación.
Baño
No es aconsejable bañarlos; son propensos a resfriarse, además son muy limpios y se asean varias veces al día para mantener su pelaje en buenas condiciones. Si huelen mal, probablemente sea porque la higiene de la jaula es inadecuada. Si limpias su jaula como antes te comentamos el problema desaparecerá.
En caso de ensuciarse mucho y tener la necesidad de bañarlos, se les puede lavar con agua tibia, sin mojarles la cabecita y sin jabón. Inmediatamente después envolverlos en una toalla limpia y frotarlos suavemente hasta que estén secos. Luego hay que dejar la jaula en un lugar cálido y sin corrientes de aire durante varias horas porque es peligroso que se resfríen y teniendo el pelaje húmedo, esto podría ocurrir. Consejos Ahora te preguntarás: "y ¿qué hago yo con mi hamstercillo mientras limpio su jaula?". Pues bien, aquí, te proponemos algunas ideas:

En las tiendas especializadas venden unas bolas de plástico transparente especiales, donde puedes meter a tu mascota y que corra libremente por la casa sin estropear nada y sin lastimarse. A ellos les encanta porque pueden explorarlo todo y hacer ejercicio como en la rueda. Pueden estar dentro un máximo de 20 minutos, pues aunque tiene muchas aberturas de ventilación, los hámsters son muy activos y con su respiración se forma vapor de agua y no da tiempo a renovarse el aire.
Puedes meter a tu mascota en un cajón grande de madera lleno de arena. Les encanta escarbar, no se cansarán de hacerlo mientras tu limpias la jaula. Además la arena limpiará su pelaje.
Si tienes en casa un distribuidor o un pasillo sin muebles, puedes cerrar todas las puertas y dejarle corretear por este lugar. Eso sí, avisa a los demás habitantes de la casa que puedan estar que lo has dejado allí. Muchos hámsters son aplastados sin querer por algún miembro de la familia.
En verano o en días muy calurosos, cuando la temperatura es elevada, los hámsters, también se pueden achicharrar de calor ya que no pueden abanicarse, pues …

Puedes colocar un recipiente ancho lleno de agua para que puedan darse un bañito a diario. A ellos también les gusta darse un chapuzón de vez en cuando para refrescarse. Estas "bañeras" o "piscinas" pueden encontrarse en los establecimientos especializados. Pueden ser de plástico, vidrio o cerámica; no deberán ser demasiado profundas para que no corran peligro de ahogarse y lo suficientemente anchas para que al subirse no las volteen.
El agua se cambiará diariamente y deberá estar siempre fresca para que se sientan a gusto cuando la utilicen. No hay que olvidar que la jaula deberá estar siempre protegida de las corrientes de aire, ya que después del baño, estando mojaditos, son más propensos a coger resfriados u otra enfermedad.





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LOS PERROS

El perro enfermo
Reconocer los síntomas

La observación atenta de nuestra mascota es fundamental para descubrir posibles señales de enfermedad. Cualquier manifestación anómala de su aspecto o su comportamiento deben ser tenidas en cuenta a la hora de decidir consultar con el veterinario o de tomar la iniciativa en las horas previas a la visita del profesional.

Síntomas tan comunes como vómitos, fiebre, diarrea y otras alteraciones pueden ser indicios de enfermedad y debemos estar preparados para valorar el grado de importancia de la misma.

También en caso de emergencias, como accidentes, shocks, fracturas, etc, nuestro conocimiento sobre primeros auxilios y la oportunidad de su aplicación puede resultar decisivo para la vida del animal.

Diarreas
Pueden tener diversos orígenes, como una dieta inadecuada o ingestión de alimentos en mal estado que provocan infecciones bacterianas o víricas; o también pueden ser síntomas de enfermedades graves, como el moquillo, por ejemplo.
Hay que distinguir entre heces blandas, producto de una dieta errónea, y diarrea. Ésta última se caracteriza por
una consistencia acuosa, de color desacostumbrado, que va desde el blanquecino al sanguinolento, pasando por el amarillo o el verdoso.
Para determinar la gravedad de la diarrea se debe observar la frecuencia y abundancia de las deposiciones, si el animal presenta algún otro síntoma, como inapetencia o tristeza, repasar qué ha comido y revisar la dieta.
Una diarrea, leve o grave, debe cortarse desde el principio. Si progresa, el perro se deshidratará y se debilitará, formando un círculo vicioso. Se suprimirá cualquier alimento que tienda a laxar, como hígado, carne cruda, verduras, grasas, etc y se sustituirá por yogurt o arroz o un antidiarreico de venta en farmacias. Si no remite o mejora claramente en 24 horas, conviene acudir al veterinario.
Vómitos
Los vómitos son relativamente frecuentes en los perros que comen demasiado o demasiado deprisa, o cuando el perro come voluntariamente hierba para limpiar su organismo. En estos casos no hay de qué preocuparse pues es un comportamiento natural.
Si son repetidos, frecuentes o con sangre pueden deberse a otros motivos, como la ingestión de cuerpos extraños o envenenamientos. Si además de vómitos el perro tiene fiebre, son síntoma claro de infección. En todos estos últimos supuestos hay que consultar al veterinario
Fiebre
Es una defensa del organismo ante inflamaciones e infecciones y siempre debe ser el veterinario el que averigüe sus causas.

Conviene aprender a tomarle la temperatura en casa, pues tanto la elevada como la baja temperatura requieren intervención médica. Para hacerlo se introduce un termómetro lubricado en el ano unos 2 centímetros durante 1 minuto. Los límites admisibles son de 39ºC, por arriba y 37,8ºC, por debajo.

La fiebre se detecta también a simple vista por el aspecto general del perro: con la nariz caliente y húmeda, calor, abatimiento y pelo sin brillo.
Conductas que revelan problemas
Los perros a veces manifiestan sus problemas de salud con determinados comportamientos, que hasta pueden parecer graciosos o simpáticos a los dueños novatos. Por ejemplo, "hacer el trineo" o arrastrarse sobre sus cuartos traseros puede revelar varios trastornos: estreñimiento, lombrices, presencia de un cuerpo extraño en el ano o inflamación de los *sacos anales* (link con higiene perros). Otro gesto es el de las sacudidas de la cabeza u orejas dobladas, que normalmente indican problemas en los oídos, como otitis, suciedad y hasta presencia de cuerpos extraños, que deberían ser extraídos por el veterinario, como es el caso de las espigas, un problema muy frecuente.
Toses y estornudos pueden relacionarse también con cuerpos extraños en la nariz, con alergias a algún producto de limpieza o a los humos de los coches o simplemente con resfriados. Si a los estornudos va aparejada la fiebre, hay que pensar en infecciones, entre ellas moquillo, una de las más graves.
El mal aliento puede producirse o bien por *infecciones dentales* (link con aseo perros), problemas gástricos alimentos no adecuados e incluso envenenamientos por arsénico, éter, etc. Por último, el típico rascado canino, si es muy insistente y acompañado de mordisqueo de ciertas zonas puede indicar desde pulgas a eczema.
La responsabilidad del dueño incluye estar preparado para distinguir los problemas de salud de su perro y aplicar soluciones
Emergencias sanitarias
Los primeros auxilios
Las urgencias más comunes en perros son los accidentes de tráfico, las peleas con otros perros, las fracturas, hemorragias, envenenamientos e intoxicaciones.
Ante estas situaciones hay que intentar reducir al máximo las consecuencias del accidente, tranquilizar al animal, ponerle un bozal si pensamos que el dolor le volverá agresivo y dar soluciones rápidas mientras lo trasladamos con mucho cuidado al veterinario. Las acciones a tomar, según las distintas urgencias serían las siguientes:
Hemorragias
Lo primero es presionar sobre la herida fuertemente con un pañuelo, toalla o gasa, siempre limpios para evitar la contaminación de la misma. Si la hemorragia no cede podemos taponar la herida realizando un vendaje compresivo, a base de gasas limpias, venda y sobre está más gasas y más vueltas de venda, cerciorándonos de que no queda floja. Si tenemos experiencia podemos hacer un torniquete, para corar la circulación, que debe aflojarse cada 15 o 20 minutos.
Atropellos
La inmovilización del animal y el traslado al veterinario son las medidas urgentes.

Se puede improvisar una camilla con una tabla o con una manta, retirar al perro del lugar del accidente y cortar cualquier hemorragia visible, pensando que también pueden existir fracturas y hemorragias internas.
Fracturas
La inmovilización es fundamental. En fracturas cerradas de patas se puede proceder a un entablillado con un cartón fuerte o incluso periódicos doblados. Se coloca la pata sobre la tablilla y se venda con cuidado de no cortar la circulación. En el traslado al veterinario hay que procurar que no se mueva ni cargue el peso sobre el miembro herido. Si las fracturas son de costillas se realiza un vendaje alrededor del costillar y se lleva así al veterinario. LAs fracturas abiertas no deben manipularse.
Quemaduras
Dependiendo de su gravedad las quemaduras pueden originar estados de shock. Los primeros auxilios consisten en aplicar sobre la quemadura compresas de hielo o agua fría, después se cubren con gasa estéril y se traslada al animal al veterinario procurando mantenerle caliente. También se le debe ofrecer agua para que beba.
Venenos e intoxicaciones
Los perros se pueden envenenar por ingestión directa de sustancias tóxicas, por inhalación y por contacto. Es fundamental identificar la causa de la intoxicación para poder comunicárselo al veterinario.
Algunos de los efectos de envenenamiento pueden ser: descoordinación de movimientos, vómitos, depresión y abatimiento, movimientos musculares involuntarios, babeo, dolor abdominal, con contracciones evidentes del estómago, convulsiones y hasta la muerte.
Shock
Quemaduras serias, golpes fuertes, mordeduras de víboras , envenenamientos... pueden producir estados de shock de desenlace fatal. Reconoceremos el shock por los siguientes síntomas: temblores, dificultad respiratoria, ojos vidriosos, cuerpo flojo, a veces inconsciencia, respiraciones primero profundas y luego lentas y superficiales.
La medida de urgencia consiste en tapar al animal para que recupere temperatura y colocarlo de forma que el riego sanguineo circule hacia la cabeza, situando ésta más baja que el resto del cuerpo.
Insolaciones y golpes de calor
Las insolaciones pueden tener muy graves consecuencias y se manifiestan con letargia, falta de coordinación, tambaleo, pulso débil, piel seca y muy caliente e incluso se pueden producir convulsiones.
Las medidas inmediatas consisten en trasladar al perro a un lugar fresco y oscuro, colocar bolsas de hielo sobre su cabeza y refrescar con agua todo el cuerpo, con sabanas o toallas mojadas. Con el termómetro puesto deberemos vigilar que el descenso de la temperatura no sea muy brusco porque podría producirse un colapso. Cuando el animal empiece a recuperarse habrá que secarle friccionando para activar la circulación y después llevarlo al veterinario.
El botiquín imprescindible
Instrumental básico
Útil y necesario, tener el botiquín en casa con el arsenal básico para afrontar las posibles urgencias forma parte de nuestra responsabilidad como poseedores de mascotas, ya que también tenemos la custodia de su salud. Un buen botiquín estaría compuesto por:

Algodón, alcohol, agua oxigenada, yodo, gasas, vendas y esparadrapo.
Guantes de goma, mantas y toallas y férulas para entablillado.
Pinzas para extracción de garrapatas, espigas, cristales, etc., así como tijeras de punta roma, tijeras de presión y goma para torniquete.
Termómetro
Distintas jeringas para inyecciones de 5 cc, 10 cc y 20 cc y agujas de varios calibres.
Medicamentos: Adrenalina, pomada oftálmica, ampolla inyectable de vitamina

HIGIENE

El aseo, lo mismo que la buena alimentación, influye en la salud, tanto del perro como de los humanos que conviven con él.

Aunque teóricamente el can se autolimpia a base de revolcones y lamidos, la realidad es que la proximidad con el hombre ha hecho que éste se ocupe de mantener a las mascotas libres de olores, con el pelo pulcro y sin enredos, así como de limpiar las orejas, ojos, patas y uñas, que es donde más se acumula la suciedad, potencial generadora de enfermedades.

La piel y el pelo resultan beneficiados con el cepillado y el examen periódico de las orejas las mantiene libres de parásitos y suciedad. La limpieza, naturalmente, no se restringe al animal, sino que se extiende a todos sus utensilios y al ambiente en el que vive, desde el comedero a la caseta o colchón.

Cuidado del pelo y la piel
A partir de los dos meses de edad del cachorro podemos comenzar con las rutinas de higiene, frotando diariamente el pelaje con un paño o bayeta, para que se vaya acostumbrando al cepillado que vendrá después, cuando tenga tres o cuatro meses de edad.
El cepillado se realiza en varias direcciones, comenzando por varias pasadas en dirección contraria al nacimiento: de cola a cabeza, para terminar de cabeza a cola. Al finalizar el cepillado se puede friccionar con una bayeta para lustrar el pelaje y absorber el polvo restante.

Los perros de pelo corto tendrán bastante con uno o dos cepillados mensuales; para los de pelo largo será imprescindible hacerlo a diario, utilizando antes del cepillado una carda o peine para desenredar el pelo.
En época de muda es útil trabajar primero el pelo con la mano, para traer el pelaje muerto a la superficie evitando su acumulación, lo que produce una desagradable picazón.
El cepillado debe ser una actividad placentera, realizada con cariño y tomándose el tiempo necesario.

El baño ¿cómo y cuándo?
No hay unanimidad en cuanto a la frecuencia ideal del baño del perro adulto: hay quien sostiene que lo indicado es una vez por mes, mientras otros opinan que es suficiente un baño cada tres meses o cuando se hayan ensuciado mucho. Con el momento del primer baño sucede lo mismo: mientras algunos empiezan a bañar a los cachorros justo después de su vacunación preventiva, alrededor de los tres meses, otros prefieren esperar hasta los seis.

Lo importante es que el champú utilizado sea específico no alcalino, para que respete el manto de grasa que protege la piel del perro contra el frío y las agresiones externas. Los baños excesivos o con productos inadecuados pueden dejar el pelaje de nuestra mascota áspero y sin brillo, y lo que es peor, a su piel desprotegida.
Paso a paso
Un cepillado previo facilitará el desenredado posterior.
El agua estará de tibia a caliente: entre 35 y 40º.
El perro se coloca de pie, con collar y sobre una alfombrilla, con el agua cubriendo las patas y hasta la tripa aproximadamente.
Humedecer completamente el pelo y hasta la piel.
Enjabonar desde la cabeza a la cola, extendiendo hacia las patas y el abdomen y masajeando bien .
Cuidar de que no entre agua en los oídos ni jabón en los ojos.
Aclarar en profundidad con un recipiente o jarra en la misma dirección, desde la cabeza a la cola.
Dejar que el perro se sacuda varias veces, ya fuera de la bañera.
Secado completo, primero con toallas y luego con secador no muy caliente.
Por ultimo, nuevo cepillado y, si el clima lo permite salida a corretear un rato.

Después del baño es el momento de aplicar localmente los productos de tratamiento y prevención de parásitos externos
Limpieza de oídos
La acumulación de suciedad en los oídos del perro puede provocar otitis y otras enfermedades óticas. Por eso, al menos una vez al mes, es necesario proceder a su limpieza. Para ello se comienza limpiando el exterior con un paño húmedo, sobre todo en el caso de orejas largas y caídas, para después revisar el interior de las mismas. El conducto auditivo se limpiará sólo por su parte externa, con suavidad, con agua oxigenada rebajada en agua o con un producto específico aconsejado por el veterinario. También son útiles las toallitas de bebé impregnadas de aceite suave, siempre sin introducirlas demasiado profundo; por lo mismo, nunca se usarán bastoncitos ni otros objetos.
Si se trata de un cachorro que aún no ha levantado las orejas es preferible no manosearlas ni realizar limpiezas en su interior.

Higiene de los ojos
Los perros con los párpados inferiores caídos, como el San Bernardo, son más propensos a secreciones oculares. La limpieza debe ser, en estos caso diaria. En el resto de las razas, un lavado cada tres o cuatro días con una gasa empapada en manzanilla tibia, te o suero fisiológico será suficiente para evitar la formación de costras y legañas.
Limpieza dental
Lo ideal sería adoptar el uso regular del cepillo y la pasta de dientes, siempre específicamente formulada para perros. Si el perro no se deja, se le debería acostumbrar a que, al menos, se deje limpiar con agua y un paño. La revisión periódica de la dentadura e incluso las limpiezas dentales efectuadas por el especialista a base de ultrasonidos u otros sistemas indoloros son imprescindibles para conservar la dentadura del animal en óptimo estado hasta su vejez. La dejadez y el abandono puede provocar la pérdida de los dientes, a causa por odontalgias y gingivitis provocadas precisamente por la acumulación de sarro.
Una dieta a base de pienso y el uso de huesos de higiene dental ayuda a mantener los dientes del perro limpios, sanos y libres de sarro
Aseo de patas y corte de uñas
Si las uñas no se desgastan en el pavimento por ser éste demasiado liso será necesario cortarlas con mucho cuidado de no dañar las venillas que la s recorren. Si el perro se deja, también se pueden limar. Los espolones son generalmente los que padecen este problema, al estar demasiado altos, y es preciso recortarlos cada cierto tiempo para evitar que se claven produciendo heridas o se enreden en el collar.
Hay que revisar a diario las patas del perro, entre los dedos y en las almohadillas o pulpejos, pueden acumular suciedad, piedrecitas o astillas. En mal tiempo hay que lavarlos con agua y secarlos cada vez que el perro salga a la calle.
Las uñas largas y curvadas pueden producir, además de fuertes molestias, deformaciones óseas

Sacos anales, los grandes olvidados
Los sacos anales son unas glándulas situadas al final del recto, que se perciben al tacto. En ocasiones se llenan de excrementos y se obstruyen, produciendo dolor, y estreñimiento. En el caso de que notemos que estas glándulas están abultadas se limpiarán presionando con el pulgar y el índice a los lados del ano, hasta extraer el líquido acumulado. Este problema es más frecuente en los perros de razas pequeñas.

ALIMENTACIO


Cómo interpretar la información nutricional
Alimento completo y balanceado
El envase de los alimentos para animales debe incluir una serie de datos que garanticen la adecuación de los mismos a sus especiales requerimientos nutricionales. El consumidor y dueño del perro, por su parte, debe saber interpretar todas esas indicaciones del etiquetado para asegurarse de proporcionar a su mascota la alimentación adecuada.
La clave para que un alimento sea considerado óptimo es su declaración de completo y balanceado, lo que indica que contiene los nutrientes necesarios y en la proporción adecuada sin que se requiera añadir ninguna clase de suplemento a la dieta del animal
¿Análisis garantizado?
Los buenos piensos se reconocen por lo que se denomina "análisis garantizado", un estudio de calidad que debe mostrar las cantidades garantizadas de nutrientes específicos en el producto. Hay distintas regulaciones que obligan a que este análisis esté presente en el etiquetado de los envases, indicando claramente los valores máximos y mínimos de los nutrientes presentes en el alimento, valores que también vienen establecidos por las leyes sanitarias. Así, si la etiqueta garantiza que el producto contiene un mínimo del 21% de proteína, por ejemplo, puede contener un máximo de 23 %, pero nunca menos de lo indicado. Lo mismo sucede con el resto de componentes como la grasa, aunque para otros, como la fibra o la humedad, en lugar de los mínimos se marca los máximos.
Atención a las etiquetas
En las etiquetas del envase del alimento, tanto seco como húmedo o semi húmedo, deben aparecer reflejados los siguientes datos:
La marca.
Especie y categoría del animal de destino: Perros, adultos, cachorros, etc.
Peso neto y fecha de caducidad.
Porcentaje de nutrientes: Proteínas, hidratos grasas, vitaminas y minerales que lo componen.
Lista de ingredientes: identifica las fuentes de donde se obtiene los nutrientes y van listados de acuerdo al peso y en orden descendiente.
Dosificación o ración diaria, aunque suele ser orientativa y depende del animal en particular.
Fabricante o distribuidor con información completa y datos de contacto.
País de origen
Conceptos que conviene conocer
Los alimentos completos y balanceados para perros garantizan también tres cualidades necesarias definidas como: digestibilidad, palatabilidad y sanidad.

La digestibilidad es la forma de medir el contenido nutricional del alimento: la cantidad de energía que el cuerpo del animal digiere, absorbe y es capaz de aprovechar, independientemente del análisis químico de sus componentes. Sería, en definitiva, la diferencia entre el alimento ingerido y el eliminado. Cuanto más digestible sea un alimento mayor valor nutricional tendrá, puesto que sólo pueden ser utilizados los nutrientes absorbidos por el sistema digestivo, mientras el resto se elimina por las heces.

Aunque la digestibilidad es una propiedad del alimento y no del animal, cada especie tiene una forma distinta, según su aparato digestivo, de absorber los distintos nutrientes, con lo que el mismo alimento puede ser muy digestible para perros, por ejemplo, y no para gatos.

La palatabilidad es la condición de sabroso que posee un alimento para el animal. El estudio de la palatabilidad se lleva a cabo con la combinación entre el olor, la textura y el gusto, e influye directamente en el apetito y la conducta del animal ante la comida.

Por ultimo, la garantía de sanidad indica que el alimento está completamente libre de organismos patógenos y que ha sido elaborado y envasado siguiendo los procesos que garantizan dicha condición. Además puede incluir la acción de determinados aditivos no dañinos que actúan como conservantes y antioxidantes, prolongando la vida del producto.
Nutrientes necesarios y su fuente de procedencia
Conocer la pirámide nutricional y los principios básicos de la dietética será de gran ayuda para elegir el alimento de nuestro perro y evaluar la calidad del mismo. Proteínas, carbohidratos y fibra, grasas, vitaminas y minerales son los elementos que proporcionan energía al organismo y en los piensos éstos ueden provenir de muy diversas fuentes.
Proteínas
Necesarias para el crecimiento y la formación de todos los tejidos. Están formadas por cadenas de aminoácidos, de éstos algunos son elaborados por el organismo y otros se deben obtener a través de la alimentación.
En el alimento para perros las proteínas pueden venir de carnes, pescados, huesos, huevo y lácteos, transformados en harinas y en productos secos en general.

Si en el análisis de los ingredientes dice productos derivados de carne o también harinas derivadas se refiere a tejidos no musculares y a vísceras (higado, riñones,estómago, etc.) de distintos animales, como pollo, pavo, cerdo o vaca.

Si dice específicamente carne de ave, vaca o cerdo indica que las proteínas están obtenidas dedel tejido muscular de los animales.
Vitaminas
Necesarias como catalizadores de distintas reacciones químicas, desempeñan numerosas funciones, entre ellas mantener sanos la piel, el pelo, la vista, los huesos, etc.
Se consiguen de los lácteos, los vegetales, la levadura, hígado , riñones y cereales y también suelen añadirse como suplementos (A, D, E, K, biotina, B12, riboflavina, tiamina, etc.) a la comida de mascotas para lograr un aporte vitamínico equilibrado.
Minerales
Tienen funciones reguladoras y estructurales e intervienen en la formación de tejido óseo como el calcio, en la transmisión neuromuscular, como el magnesio, en la coagulación de la sangre, en numerosos procesos enzimáticos y metabólicos y aunque en proporciones muy pequeñas son necesarios para el buen funcionamiento del organismo en general.

En las comidas para perros, las fuentes de minerales son carne, hígado, pescado, lácteos, cereales y tuétano y también añaden en forma de suplementos de magnesio, calcio, fósforo y cobre.
Ácidos grasos esenciales
Proporcionan energía y mantienen el pelo y la piel sanos. Además, hacen sabrosas las comidas y ayudan en la absorción de algunas vitaminas. En los alimentos para perros las grasas pueden ser de procedencia animal, normalmente estabilizadas con vitamina E, o vegetal, como aceite de girasol y su porcentaje debe vigilarse en dietas hipocalóricas, perros mayores y obesos.
Carbohidratos y fibra
Proporcionan energía inmediata y la fibra contenida en ellos ayuda a la digestión y al buen funcionamiento intestinal, al arrastrar los deshechos que se eliminan en las heces, favoreciendo una buena consistencia de las mismas. La aportación de hidratos en las dietas para mascotas se resuelve fundamentalmente a base arroz, maíz y trigo, en granos y harinas.

También se le añade fibra cruda en forma de pulpa de remolacha, pulpa de achicoria, harina de ñame, goma-guar, guisantes y otras fibras vegetales.
Suplementos antioxidantes
Últimamente los fabricantes incorporan a muchos piensos, sobre todo los dirigidos a perros mayores algunos elementos que funcionan como antioxidantes retrasando el envejecimiento y la generación de radicales libres en el organismo y aumentando las defensas.
Los más usuales son: la taurina, un aminoácido que actúa como antioxidante y contribuye al buen funcionamiento del corazón; los bioflavonoides, para retrasar el envejecimiento celular, y algunos oligoelementos, como el Selenio, Cobre, Manganeso y Zinc, minerales que son fundamentales en el proceso antioxidante.
También las vitaminas C (Ac. Ascórbico), la E (alfa tocoferol) y la provitamina A (Beta Caroteno) se están incluyendo como suplementos con función antioxidante.

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